Где-то месяц назад я писал, что такое HDR-photo и как его сделать. Почти все то, что там было написано, - неправда, и получившиеся фотки нифига не HDR :) Поискав в инете больше информации, я таки понял, в чем я ошибался. Распишу весь процесс по шагам:
1) Нужен штатив, чем тяжелее и устойчивее - тем лучше. Даже малейшее сотрясение камеры даст потом артефакты, порой неисправимые с помощью выравнивания фоток. Так что лучше сразу делать без ошибок.
2) Нужна камера, которая позволяет снимать в полностью ручном режиме с заданием необходимой экспозиции, диафрагмы и чувствительности.
3) Все это дело ставится вместе и наводится на место, которое мы хотим снять.
4) Напомню, что на фотке может быть слишком большой перепад яркости, в результате что-то скорее всего получится полностью белое (небо, особенно пасмурное), либо полностью черным (деревья). Даже если не будет таких больших перепадов, фотка получится совсем не такой, какой видит ее глаз. Небо будет светлее, а темные детали, наоборот, темнее, чем есть на самом деле.
5) Чтобы этого избежать, нужно снять отдельно светлые детали и отдельно темные. Вернее, не совсем отдельно, а сделать несколько снимков, где в фокусах будут яркие и темные детали.
6) Чтобы светлые оттенки получилось нормальным, нужно поставить зум на максимум так, чтобы в кадре не было ничего кроме них. У моей камеры зум 12х, так что это легко :) Потом наводим на место, где света больше всего и замеряем выдержку, при которой компенсация экспозиции будет 0. Можно просто на глаз, если на экране все смотрится хорошо, результат будет приемлемым. Запоминаем это число. К примеру, 1/2500.
7) То же самое проделываем с самыми темными местами изображения. К примеру, выдержка получилась 1/25.
8) Теперь делим одно число на другое и извлекаем корень. В моем примере это 10.
9) Если теперь поставить выдержку 1/250 (минимальную умножили на 10) и навести на центр фотографии, компенсация экспозиции должна получиться ровно 0. Если не так, значит где-то облажались. Если разница небольшая, это не критично.
10) Теперь делаем нужный зум, как будто уже готовы снять фото.
11) Ставим минимальмую выдержку (1/2500), таймер съемки (я ставлю 2 секунды), нажимаем спуск и не дышим, пока кадр не будет готов :)
12) То же самое с выдержками 1/250 и 1/25. 3 Фотки вполне хватит.
Может получиться так, что во время съемки вокруг могут ходить люди, ездить машины. Надо от них как-то избавиться ;) Для этого делаем несколько снимков так, чтобы если склеить кадр из кусочков без посторонних объектов, получился полный кадр. Естественно, все это на глаз. Поэтому чем больше, тем лучше. Ну а дальше в Фотошопе работаем со слоями и затираем все, что мешает. Сам я так еще не делал, в результате на некоторых фотках у меня получились артефакты в виде наложенных друг на друга машин :(
С камерой все. Дальше надо это добро обработать в программе Photomatix (существуют и аналоги, но эта мне нравится больше). Чтобы было все доступно без последующих водных знаков на фотке, надо найти лекарство к программе. Это без меня :)
1) Жмем кнопку Generate HDR Image и выбираем наши фотки.
Появится куча опций:
- Align source image - выровнять оригиналы. У нее 2 опции, выбираем ту, которая даст лучший результат. Иногда какая-то может не сработать. Флажок Don't crop особо не нужен, если вы, конечно, не снимали дрожащими с похмелья руками.
- Reduce chromatic aberrations - уменьшить хроматические аберрации. Это надо, без нее на фотках иногда получаются странные цвета по краям.
- Reduce noise - уменьшить шум. Не надо, для этого лучше использовать специальные программы,
- Attempt to reduce ghosting artifacts - попытаться уменьшить "призрачные" артефакты. Если в кадре все-таки кто-то двигался, это может помочь. Ее опции понятны и без перевода. Главное, надо поставить Detection на High, иначе работает плохо.
Смысл остальной фигни я не понимаю. Пусть все будет как есть.
Немного подумав (у меня около минуты, но процессор Celeron 900 :)), программа выдаст промежуточный результат, выглядищий слишком ужасно даже для того, чтобы любоваться лишь в одиночку.
Жмем кнопку Tone mapping и видим кучу настроек. Я использую только окно Detail Enhancer.
- Strength - сила. Почему назвали это так, я не понимаю. Этот параметр лишь меняет освещенность в различных частях изображения, причем произвольно. Настраиваем по вкусу, как больше понравится.
- Color Saturation - насыщенность цветов. Значения меньше 50 обесцвечивают некоторые оттенки, 0 вообще делает фотографию монохрамной. 50 - похоже на оригинальное исозбражение со средней выдержкой. Я ставлю значения от 70 до 100, тут кому как нравится.
- Luminosity - освещенность. По вкусу.
- Light Smoothing - сглаживание света. Ставим High либо Very High, другие значения дают странный эффект, но иногда может пригодиться.
- Microcontrast - контраст мелких деталей. Значения меньше 0 вообще не годятся. Я ставлю от 5 до 10.
- White point - уровень белого цвета (?). Чем больше, тем ярче будет фотка.
- Black point - уорвень черного цвета (?). См. предыдущее. Эти значения я стараюсь не ставить больше 1-2%, но иногда нужно.
- Gamma - гамма. Яркость средних оттенков спектра. Позволяет увеличить яркость, не обесцвечивая яркие оттенки и не зачерняя темные.
- Temperature - цветовая температура. Лучше оставить как есть, хотя иногда может пригодиться.
Остальные параметры существенного влияния на фотку не оказывают, и я их не использую.
Вот и все, жмем кнопку Process и наслаждаемся результатом :)
